Gemütlicher DIY-Kükenbrüter

Konstruieren Sie mit diesen einfachen Brutkastenplänen einen erhöhten Geflügelbrutkasten. Dieser DIY-Kükenbrüter eignet sich für jedes kleine Geflügel.

Ich habe im Laufe der Jahre mehrere selbstgebaute Brüter zum Brüten und Aufziehen von Wachteln verwendet. Modelle mit Aufbewahrungstaschen funktionieren gut, besonders wenn Sie gerade erst anfangen. Nachdem ich jedoch mehrere Generationen von Küken gebrütet hatte, beschloss ich, einen robusten, langlebigen Brutapparat zu entwerfen, der sich an den Erfahrungen orientierte, die ich mit anderen Aufbauten gemacht hatte. Bei der Gestaltung dieses selbstgebauten Brutapparats habe ich auf einen einfachen Zugang zum Reinigen, Optionen für die Platzierung der Wärmelampen, Sicherheit vor potenziellen Raubtieren und natürlich auf den Preis geachtet. Nach dem Kauf von neuem Bauholz, Beschlägen und Farbe kostete das Projekt etwa 100 US-Dollar. Allerdings würden die Wiederverwendung oder Beschaffung von gebrauchtem Holz, Beschlägen und Farben diese Kosten erheblich senken.

Bevor Sie den Brutkasten bauen, sollten Sie einige Details bezüglich der Materialien berücksichtigen. Während Zedernbretter verlockend erscheinen mögen, ist dieses aromatische Holz nicht für Wachteln oder anderes Geflügel geeignet. Es kann Atemprobleme verursachen und sollte am besten vermieden werden. Ich würde auch dringend davon abraten, behandeltes Holz zu verwenden. Ich habe mich für die Verwendung von PVC-beschichtetem Beschlagstoff und verzinktem Beschlagstoff entschieden. Ich stellte mir vor, dass die Wärmelampe in den ersten Tagen des Brütens direkt auf dem Metallgewebe auf dem Deckel ruht, um die Küken warm zu halten, und ich wollte einen direkten Kontakt zwischen der Lampe und dem PVC-beschichteten Metallgewebe vermeiden. Deshalb habe ich das verzinkte Metallgewebe ausschließlich für den Deckel verwendet. Andererseits eignen sich PVC-beschichtete Beschläge perfekt für den Boden des Brutkastens, um die Reinigung zu erleichtern. Am besten eignet sich eine schimmel- und schimmelresistente Grundierung. Ideal ist jede Farbe mit niedrigem oder keinem VOC-Anteil (flüchtige organische Verbindungen), und ich empfehle dringend seidenmatten oder hochglänzenden Lack, um die Reinigung zu erleichtern.

Beginnen Sie mit der Zuschnittsliste, um das für den Bau benötigte Holz vorzubereiten.

Glätten Sie mit dem Schleifblock alle rauen Kanten oder Splitterstellen entlang der Länge der geschnittenen Stücke. Wischen Sie die geschliffenen Teile mit einem trockenen Lappen ab, um Staubreste zu entfernen. Als nächstes streichen Sie jedes Teil (einschließlich der Hartholzunterlage und des 73-1/2 Zoll langen 1×2-Rests) mit Grundierung. Achten Sie dabei darauf, Tropfen oder Überschüsse zu vermeiden, die sich darauf auswirken, wie die Teile letztendlich zusammenpassen. Wenn sich die Grundierung trocken anfühlt, tragen Sie eine Schicht Farbe auf. Achten Sie dabei darauf, dass kein Tropfen tropft. Lassen Sie die Farbe gemäß den Anweisungen des Herstellers aushärten.

Der erste Schritt besteht darin, den Deckel des Brutkastens zu konstruieren, der aus 1×3 Brettern besteht. Der Deckel besteht aus zwei Rahmen, zwischen denen das verzinkte Metallgewebe eingelegt ist. Legen Sie auf einer überdachten, ebenen Fläche die beiden 27-Zoll-Bretter und zwei 34-Zoll-Bretter aus, die den ersten Deckelrahmen bilden. Die 34-Zoll-Boards werden in den 27-Zoll-Boards untergebracht.

Legen Sie dann die beiden 22-Zoll-Bretter und zwei 39-Zoll-Bretter aus, die den zweiten Deckelrahmen bilden. Bei diesem Rahmen sitzen die 22-Zoll-Boards innerhalb der 39-Zoll-Boards. Obwohl beide Rahmen die gleichen Abmessungen von 39 x 27 Zoll aufweisen, ist die Anordnung versetzt, um zusätzliche Stabilität zu erzielen. Heften Sie die Verbindungen mit dem Handtacker und verwenden Sie 1/4-Zoll-Klammern. Dies dient nur dazu, die Gelenke vorübergehend an Ort und Stelle zu halten.

Als nächstes heften Sie das verzinkte Metallgewebe mit denselben 1/4-Zoll-Klammern an einen Rahmen. Richten Sie die 2-Fuß-Seite des verzinkten Beschlagstoffs mit dem kurzen Ende des Rahmens aus und zentrieren Sie dann die Kante des Beschlagsstoffs auf dem Brett, sodass die abgeschnittenen Enden vollständig verborgen bleiben, wenn er zwischen den Rahmen eingeklemmt wird. Heften Sie das Hardware-Tuch alle paar Zentimeter über dieses Brett hinweg fest. Ich versuche, diagonal über den Kreuzungspunkt der Drähte zu tackern, um spätere mögliche Bewegungen zu vermeiden.

Rollen Sie das Hardware-Tuch über die gesamte Länge des Rahmens ab, halten Sie dabei eine mäßige Spannung auf die Rolle und heften Sie sie alle paar Zentimeter auf jeder Seite fest. Achten Sie darauf, dass sie über die Öffnung hinweg straff bleibt. Wenn Sie sich dem Ende des Rahmens nähern, messen Sie 1 1/2 Zoll von der Kante des Deckels entfernt, schneiden Sie das Hardware-Tuch mit der Blechschere auf diese Länge zu und heften Sie das Tuch fertig.

Als nächstes richten Sie den zweiten Rahmen über dem ersten aus. Das Hardware-Tuch sollte zwischen den Rahmen eingeklemmt werden. Wenn die Rahmen ausgerichtet sind, bohren Sie mit dem 7/64-Zoll-Bohrer vier Führungslöcher mit gleichem Abstand in die langen Seiten des oberen (nicht befestigten) Rahmens und zwei oder drei in die kurzen Seiten des Rahmens vor. Schrauben Sie die Rahmen mit den 1-1/4-Zoll-Schrauben Nr. 6 zusammen. Drehen Sie ihn um (jetzt mit dem unteren Rahmen oben) und bohren Sie Führungslöcher in den Ecken vor, um den Deckel zu verstärken. Verwenden Sie dazu den 7/64-Zoll-Bohrer und 1-1/4-Zoll-Schrauben Nr. 6, um den Deckel fertigzustellen.

Der Brutkasten selbst wird durch Stapeln zweier flacher Kisten hergestellt, die ich als obere und untere Kisten bezeichne. Die Wachtel hat eine Kopffreiheit von etwa 14 Zoll, was geräumiger ist als bei vielen kommerziellen Brutkästen. Legen Sie die 1×8-Platten in zwei Sätzen aus zwei 36-Zoll-Platten und zwei 22-1/2-Zoll-Platten aus. Die längeren Bretter kommen nach außen, die kürzeren nach innen. Achten Sie darauf, dass jede Ecke einen 90-Grad-Winkel aufweist, stellen Sie die Bretter auf die Kante und bohren Sie mit dem 7/64-Zoll-Bohrer drei Pilotlöcher mit gleichem Abstand an den Außenecken vor. Mit 1-1/4-Zoll-Schrauben Nr. 6 zusammenbauen.

Wenn beide Boxen zusammengebaut sind, bestimmen Sie eine davon als unterste Box. An dieser Box befestigen Sie das PVC-beschichtete Hardware-Tuch. Heften Sie die 2-Fuß-Seite des PVC-beschichteten Hardware-Tuchs an die kurze Seite des Kartons. Um maximale Festigkeit zu erreichen, müssen das Beschlagmaterial und die Kastenkante bündig abschließen. Tackern Sie alle paar Zentimeter über die kurze Seite. Rollen Sie den Karton jeweils ein paar Zentimeter entlang der Länge ab, halten Sie dabei eine mäßige Spannung aufrecht und heften Sie ihn alle paar Zentimeter an jeder längeren Seite fest. Wenn Sie am anderen kurzen Ende angelangt sind, heften Sie es quer und schneiden Sie den Rest mit einer Blechschere ab. Achten Sie dabei darauf, dass die Kante bündig mit der Kante der Schachtel abschließt.

Suchen Sie die vier 1x2. Diese dienen als Zierverstärkungen, um den Boden zu stützen. Stapeln Sie die 1x2er auf die 1x8er. Bohren Sie mit dem 7/64-Zoll-Bohrer vier Pilotlöcher mit gleichem Abstand durch die Seiten der langen 1x2-Bohrer und drei in die kurzen. Richten Sie die Kante eines langen Stücks bündig mit der Kante des Kastens aus und befestigen Sie es mit 2-Zoll-Schrauben Nr. 6. Als nächstes befestigen Sie die kurzen Stücke und schließen mit einem langen Stück ab, um einen guten Sitz zu gewährleisten.

Als nächstes montieren Sie die Beine. Es wird vier Beineinheiten geben, die jeweils aus zwei 48-Zoll-2x4-Beinen bestehen, die im 90-Grad-Winkel miteinander verbunden sind. Stützen Sie die freie Kante des oberen Bretts mit einem Stück 2×4 ab, um die Arbeit während dieses Schritts zu stabilisieren. Bohren Sie mit einem 1/8-Zoll-Bohrer vier Löcher in gleichem Abstand über die gesamte Länge der oberen Platte vor. Schrauben Sie die Bretter mit 3-Zoll-Schrauben Nr. 9 zusammen und achten Sie darauf, dass die Kanten und Enden bündig bleiben. Montieren Sie die restlichen drei Beineinheiten auf die gleiche Weise.

Befestigen Sie die Beine an den vier Außenecken der oberen Box (der Box ohne Boden). Richten Sie die Oberseiten der Beine an der Oberseite der Box aus, um bei geschlossenem Deckel eine Lücke zu vermeiden. Dies geht am einfachsten zu zweit. Während eine Person die obere Box gerade hält, kann die andere Person eine Ecke der Box an der L-Form des Beins ausrichten. Bohren Sie mit dem 7/64-Zoll-Bohrer zwei Führungslöcher von der Innenseite des Kastens in das Bein vor und befestigen Sie sie mit 2-Zoll-Schrauben Nr. 6. Befestigen Sie das zweite Bein an der gegenüberliegenden Ecke und achten Sie darauf, dass die Box eben ist. Wiederholen Sie den Vorgang für die verbleibenden zwei Beine. Bewegen Sie die untere Box mit dem Gitterboden nach unten direkt unter die obere Box und achten Sie darauf, dass die Kanten bündig sind, um eine einzelne Box zu bilden. Schließen Sie die untere Box auf die gleiche Weise wie die obere Box an. Zu diesem Zeitpunkt sind Kasten, Boden und Beine fertig.

Legen Sie den Deckel flach auf den Kasten und richten Sie die Außenkanten des Deckels an den Außenkanten der Beine aus. Entscheiden Sie, welche Seite des Brutapparats die Rückseite sein soll, und installieren Sie dann ein Scharnier mittig an jedem Bein dieser Seite. Bohren Sie Führungslöcher für die beiliegenden Schrauben vor und befestigen Sie die Scharniere am Deckel.

Das Gerät ist zu diesem Zeitpunkt verwendbar, je nachdem, wo Sie es verwenden möchten. Der Kot fällt auf den Boden oder in einen ausgewählten Behälter. Da ich vorhatte, meinen Kot drinnen zu verwenden, habe ich ein „Abwurfbrett“ entworfen, das ich mit Zeitungspapier abdecke, um Kot aufzufangen und bei Bedarf auszuwechseln.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, dasselbe zu tun, müssen Sie Stützen für das Drop-Board installieren. Beginnen Sie 12 Zoll über dem Boden, messen Sie den Abstand zwischen der Innenecke eines Vorderbeins und der Innenecke des gegenüberliegenden Vorderbeins und wiederholen Sie den Vorgang zwischen den Hinterbeinen. (Diese Maße betragen möglicherweise nicht genau 36 Zoll, weshalb ich empfehle, bis zu diesem Punkt zu warten, um diese Stücke zuzuschneiden.) Schneiden Sie den Rest von 73-1/2 Zoll 1×2 auf Länge und installieren Sie ihn durch Vorbohren eines Pilotlochs an jedem Ende mit dem 7/64-Zoll-Bit versehen und mit 2-Zoll-Schrauben Nr. 6 befestigen.

Legen Sie das 2 x 3 Fuß große Sperrholzbrett darauf.

In den frühen Stadien des Brütens müssen Sie den Boden möglicherweise noch mit Papiertüchern auslegen, um zu verhindern, dass die Füße der Küken durch das Gitter gehen. Wenn die Wachteln jedoch etwas älter werden, können Sie sie direkt auf dem Drahtboden stehen lassen . Stellen Sie ihnen ein Brett oder eine Box zur Verfügung, damit sie gelegentlich vom Kabel freikommen können. Auf Wunsch können die Brutbeine zur Aufbewahrung abgenommen werden. Die hochglänzende Farbe und der beschichtete Stoffboden ermöglichen eine einfache Reinigung, sobald die Küken aus dem Brutkasten herausgewachsen sind, und die Grundierung reduziert mögliche Schimmel- oder Mehltauprobleme durch verschüttetes Wasser weiter.

Wenn Ihre Küken älter werden, sollten Sie darüber nachdenken, diese Wachtelpflegezubehörteile zu bauen.

Kelly Bohling lebt in Lawrence, Kansas. Sie züchtet seit mehreren Jahren japanische Wachteln und sucht weiterhin nach Verbesserungen beim Schlüpfen, Brüten und Halten von Wachteln.